Chaussure de femme
Romaine Syburra-Bertelletto, 2013 :
Cette chaussure de dame, d’un type très particulier à la mode à la fin du XVIIe siècle, n’est connue que par quelques rares exemplaires encore conservés en Europe. La semelle libre – ici reconstituée – sur laquelle repose à chaque pas le talon permettait de marcher dans les rues en terre battue sans rester prisonnier de la boue. Ce système ingénieux devait être très apprécié des patriciennes pour se déplacer dans les ruelles non encore pavées des villes valaisannes à la fin du XVIIe siècle.
Le modèle singulier de cette pièce ainsi que la qualité de son exécution font penser qu’il s’agit d’une pièce importée en Valais. La finesse du cuir blanc qui recouvre entièrement la chaussure, l’habileté de la broderie au fil d’or ainsi que les points mis en oeuvre sont à rapprocher directement d’exemplaires exécutés à Venise durant cette même période.
Au XVIIIe siècle, c’est essentiellement le goût français qui domine la production artistique. Cette influence n’épargnera ni les objets domestiques, ni les pièces d’habillement. L’origine de cette inspiration est probablement à rechercher dans les contacts directs qu’entretiennent les très nombreux Valaisans engagés au service de France durant l’Ancien Régime, notamment dans le régiment de Courten. Ces hommes, plus particulièrement peut-être les officiers, reviennent en Valais pétris du goût de la cour du roi de France. La mode à la française ne va pas tarder à habiller tout le patriciat valaisan.
Les chaussures des élégantes patriciennes se font graciles, de forme simple et refermée sur le coude- pied. Seules les pointes sont visibles sous la longue robe et la décoration s’y concentre. Le tissu en est souvent monochrome, offrant une base à la décoration brodée de soies colorées et de fils dorés et argentés. Cette technique était vraisemblablement maîtrisée en Valais, contrairement à la broderie sur cuir de la fin du XVIIe siècle qui, elle, semble avoir été importée. Par raffinement, les coutures sont cachées et recouvertes de soie. Ce modèle de chaussures perdure jusqu’au XIXe siècle, subissant peu de modifications. Sous l’ère napoléonienne et à la Restauration, l’influence française sur la mode vestimentaire valaisanne persistera.
"Chaussure de dame", in: Elsig Patrick, Morand Marie Claude (sous la dir.), Le Musée d’histoire du Valais, Sion. Collectionner au cœur des Alpes, Sion: Musée d’histoire/Paris: Somogy Ed. d’Art, 2013, pp. 180-181.
Romaine Syburra-Bertelletto, 2013 :
Der Damenschuh MV 247b stellt einen außergewöhnlichen Typ dar, der Ende des 17. Jahrhunderts Mode war. Er ist durch sehr wenige Exemplare bekannt, die in Europa aufbewahrt werden. Die zusätzliche Sohle (hier rekonstruiert), auf der bei jedem Schritt der Absatz aufschlägt, ermöglichte das Gehen auf gestampften Landstrassen, ohne dabei im Schlamm einzusinken. Das Weißleder mit den feinen Goldstickereien stammt wahrscheinlich aus venezianischer Produktion.
Das auffallende Schuhmodell und die genaue Ausführung lassen auf Importware schließen. Das Sohlensystem muss damals zur Begehung der ungepflasterten Straßen der Walliser Städte des ausgehenden 17. Jahrhunderts sehr geschätzt gewesen sein.
Im Kunstschaffen des 18. Jahrhunderts ist der französische Geschmack – bis hin zur Kleidermode und der häuslichen Einrichtung – vorherrschend. Dieser Einfluss ist wahrscheinlich auf den direkten Kontakt zahlreicher Walliser mit Frankreich zurückzuführen, die während des Ancien Régime in französischen Diensten stehen (namentlich im Regiment de Courten). Es handelt sich dabei wohl hauptsächlich um Offiziere, die bei ihrer Rückkehr ins Wallis mit dem Zeitgeschmack und dem Lebensstil des französischen Königshofes bestens vertraut sind. Das Walliser Patriziat übernimmt die französische Kleidermode ziemlich rasch.
Der Schuh der eleganten Patrizierin wird zierlicher, seine Form einfacher und auf dem Fußrücken geschlossen. Unter dem langen Kleid sind nur noch die Schuhspitzen sichtbar. Auf ihnen konzentriert sich nunmehr das Schuhdekor. Der Grundstoff ist oftmals monochrom und bildet eine neutrale Basis für das Stickdekor aus bunten Seidenfäden sowie Gold- und Silberfäden. Diese Technik wurde im Wallis wahrscheinlich beherrscht, im Gegensatz zur Lederstickerei des ausgehenden 17. Jahrhunderts, welche eingeführt worden zu sein scheint. Nahtstellen wurden mit Seidenstoff raffiniert überdeckt. Dieses Schuhmodell besteht ohne nennenswerte Veränderungen bis ins 19. Jahrhundert fort. Während der napoleonischen Ära und der Restauration dauert der Einfluss der französischen Kleidermode weiter an.
"Damenschuh", in: Elsig Patrick, Morand Marie Claude (Hrsg.), Das Geschichtsmuseum Wallis, Sitten. Sammeln inmitten der Alpen, Sitten: Geschichtsmuseum Wallis/Paris: Somogy Ed. d’Art, 2013, S. 180-181.
Romaine Syburra-Bertelletto, 2013 :
This shoe is of a type that was in fashion at the end of the 17th century, very few examples of which are preserved in Europe today. The sole (reconstituted) leaves the heel of the foot free, making it possible to walk on earthen streets without getting stuck in the mud. The fine white leather, embroidery with gilt metal wire and stitching are analogous to the type of work done in Venice at the time. The unusual design of this shoe and the quality of the execution suggest that it was imported to the Valais. This type of sole must have been very appreciated by noblewomen who had to walk on the unpaved streets of towns in the Valais.
Artistic production during the 18th century was basically influenced by French taste, an influence which also extended to household objects and articles of clothing. The reasons for this inspiration are probably to be found in the direct contacts that many Valaisans had in the service of France under the Ancien Régime, particularly in the Courten Regiment. These men, especially the officers, returned to the Valais schooled in the taste of the royal French court. French fashions soon spread among the aristocracy of the Valais.
The shoes worn by elegant noblewomen were of simple design, slender and closed at the heel. Only the tips emerged from under the dresses, so the decoration was concentrated there. The basic fabric was usually monochrome, providing a background for decoration with coloured silk and gilt or silvered thread. This technique was most likely mastered by craftsmen in Valais, unlike embroidery on leather in the late 17th century, which was probably imported. The stitching was hidden and covered with silk. This type of shoe continued to be used with little change until the 19th century. French influence on fashions in the Valais persisted during the Napoleonic Era and the Restoration.
"Woman’s Shoe", in: Elsig Patrick, Morand Marie Claude (Ed.), History Museum of Valais, Sion. Collecting in the heart of the Alps, Sion: Musée d’histoire/Paris: Somogy Ed. d’Art, 2013, pp. 180-181.
